Mercado de la Ribera

Willkommen im Bauch von Bilbao. Wir beginnen hier am Mercado de la Ribera, denn bevor diese Stadt zum Glauben fand, bevor sie zum baskischen Stolz wurde, vor all den großen Steinkirchen, die wir besuchen werden — war sie Hunger, und der Markt, der ihn stillte. Bleiben Sie einen Moment stehen und lassen Sie es auf sich wirken. Das lange, niedrige Gebäude, das sich wie ein ankernder Ozeandampfer entlang des Flusses erstreckt; der Geruch der Mündung, der sich mit Fisch, Kaffee und Räucherschinken vermischt, die aus den Türen wehen. Hier schlägt das tägliche Leben der Altstadt am lautesten, und das schon seit einer sehr, sehr langen Zeit.

Hier ist etwas, das die meisten Erstbesucher überrascht. Das ist nicht nur ein alter Markt — er steht auf einem Boden, auf dem schon seit der Stadtgründung mit Lebensmitteln gehandelt wird. Als Bilbao 1300 seine Gründungsurkunde erhielt, wurde genau hier am Flussufer bereits Markt gehalten. Seit mehr als sieben Jahrhunderten, also etwa vierzig Generationen, kommen die Einheimischen an genau diesen Ort am Wasser, um ihr Abendessen zu kaufen. Das Gebäude hat sich verändert, die Stände haben sich verändert, der Fisch hat sich (größtenteils) verändert – aber die Gewohnheit ist geblieben. Das ist der rote Faden, den Sie den ganzen Vormittag bei sich tragen sollen: Die Altstadt von Bilbao, die berühmten Sieben Straßen, in die wir gleich hineingehen werden, ist kein Museum. Es ist ein lebendiges, atmendes, essendes Viertel, und dieser Markt ist der Beweis dafür.

Schauen Sie nun hinauf zum Gebäude selbst, denn es ist eine Schönheit. Was Sie sehen, entstand 1929 und ist reiner Art-déco-Stil – diese klaren geometrischen Linien, die schiffsähnlichen Kurven, die wunderbaren Buntglasfenster. Der Architekt nutzte die Lage am Flussufer und ließ es wie ein großes Schiff aussehen, das am Kai festgemacht hat. Jahrelang hielt es den Rekord als einer der größten überdachten Märkte in ganz Europa, eine riesige Kathedrale des Essens. Und dieses Wort, Kathedrale, ist bewusst gewählt – denn heute steigen wir vom Bauch Bilbaos zu seiner Seele auf, und es fühlt sich richtig an, an dem Ort zu beginnen, der den Körper nährt, bevor wir uns auf die Suche nach den Orten machen, die den Geist nähren.

Lassen Sie mich erklären, wie der Markt funktioniert, denn er ist in zwei Welten aufgeteilt. Gehen Sie in das Obergeschoss und Sie befinden sich auf dem traditionellen Markt – die aktiven Stände, an denen noch immer Fischhändler, Metzger und Gemüsehändler handeln, wo lokale Abuelas mit ihren Einkaufswagen kommen und über den Preis von Seehecht streiten, wo die Fischauslagen mit dem Fang des Tages direkt aus dem Kantabrischen Meer glänzen. Das ist das echte Leben, das immer noch tut, wofür es gebaut wurde. Dann kommen Sie in das Untergeschoss und alles ändert sich. Hier ist die gastronomische Plaza – eine lebhafte, moderne Halle mit Pintxo-Bars und Ständen, an denen Sie essen statt einkaufen. Txakoli, der spritzige, leicht moussierende baskische Weißwein, wird für Sie aus der Höhe eingeschenkt, um ihm etwas Luft zu geben. Kleine Spieße mit Sardellen, Oliven und eingelegtem Paprika – die Gilda, frech benannt nach der Filmfigur von Rita Hayworth, weil sie als „grün, salzig und ein bisschen pikant“ galt. Probieren Sie einen. Das ist Bilbaos Art, Hallo zu sagen.

Und das bringt mich zu einer ersten, sanften Lektion in Sachen Pintxo-Etikette, denn Sie werden sie später brauchen. Pintxos sind keine Mahlzeit, bei der man sitzen bleibt. Die baskische Art ist es, zu stehen, ein Getränk und ein oder zwei Pintxos zu bestellen, sie an der Bar zu essen und dann zum nächsten Ort weiterzuziehen. Fünf Bars, jeweils fünfzehn Minuten – das ist ein richtiger Abend. Setzen Sie sich nicht an einen Tisch und erwarten Sie, dass alles zu Ihnen kommt. Der ganze Sinn liegt in der Bewegung, der Menge, dem „Kriechen“ von Tresen zu Tresen. Hier hat das sogar einen Namen, der Txikiteo oder Poteo, das rituelle kleine Wandern von Bar zu Bar mit einem kleinen Glas in der Hand. Behalten Sie das im Hinterkopf, denn später auf der Tour werde ich Sie zur Plaza Nueva mitnehmen – dem anderen großen Pintxo-Tempel dieser Altstadt, einem grandiosen Arkadenplatz, wo die Bars Schulter an Schulter stehen. Dieser Markt ist das eine Heiligtum der kulinarischen Seele Bilbaos; die Plaza Nueva ist das andere. Wir kommen dort hin.

Während Sie hier stehen, werfen Sie einen Blick flussaufwärts auf diese schöne gotische Kirche, die fast über dem Wasser zu hängen scheint – das ist San Antón, und sie ist fest in die Identität der Stadt eingewoben; die Kirche und ihre alte Brücke erscheinen tatsächlich im Wappen von Bilbao. Markt und Kirche, Seite an Seite am Flussufer, Essen und Glaube nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Das ist kein Zufall, das ist die ganze Geschichte dieses Viertels in einem einzigen Bild: das Heilige und das Köstliche, die sich immer dieselben Straßen teilen.

Also, hier gehen wir hin. Denken Sie an den heutigen Tag als einen Aufstieg, vom Bauch zur Seele. Wir beginnen genau hier, auf dem Markt und in den Pintxo-Straßen – der lebendigen, alltäglichen, köstlichen Altstadt. Von hier aus treten wir in das mittelalterliche Knochengerüst des Ortes ein: die Kathedrale und die ursprünglichen Sieben Straßen, die diesem Viertel seinen Namen gaben. Dann gehen wir tiefer, in die baskische Schicht – das Museum, die Plätze, der Ort, an dem die baskische Sprache bewahrt und gelehrt wird. Und dann steigen wir im wahrsten Sinne des Wortes auf: eine lange Treppe hinauf, in einen Park auf dem Hügel, wo ein alter Stahlschornstein diesen Hügel mit Bilbaos industrieller Geschichte aus Eisen und Feuer verbindet, und schließlich zur Basilika der Amatxu, der „kleinen Mutter“, die von oben über die ganze Stadt wacht.

Vom Bauch zur Seele. Fangen wir an. Essen Sie den letzten Bissen auf und folgen Sie mir in Richtung Kathedrale.