Santuário Nomi-no-Sukune

Ryogoku fica na margem leste do rio Sumida, um bairro que sempre teve uma função diferente do resto de Tóquio. Este passeio começa entre o sumo, nas ruas onde os lutadores ainda treinam todas as manhãs antes de a maior parte da cidade acordar, e continua através da antiga rede de ruelas da era Edo. A partir daí, vira-se para uma das histórias de lealdade e vingança mais famosas do Japão, uma vingança levada a cabo pacientemente ao longo de anos e resolvida não muito longe daqui. O percurso é sempre plano, cerca de quatro quilómetros em aproximadamente cem minutos, com nove paragens no total, terminando numa ponte sobre o rio.

Uma coisa a saber antes de começar: a segunda metade deste percurso lida diretamente com dois desastres de massa na história de Tóquio, o terramoto e incêndio de 1923 e os ataques aéreos de 1945, e termina num memorial que guarda os mortos de ambos. Esse não é o tom de todo o passeio, mas é onde termina, por isso vale a pena saber antes de entrar.

Comece aqui, entre os lutadores, e deixe que o bairro o leve para onde quiser.

Está em frente a um santuário pelo qual poderia passar sem reparar — sem um portão vermelho a pairar sobre a rua, sem multidões, apenas um recinto modesto situado atrás de um portão que normalmente se mantém fechado. Essa pequenez é o ponto principal. Este é o Santuário Nomi-no-Sukune, e todos os que são importantes no sumo profissional ainda vêm aqui.

A história que guarda remonta às mais antigas histórias escritas do Japão. No Nihon Shoki, compilado em 720, o Imperador Suinin ouviu dizer que um homem forte chamado Taima no Kehaya gabava-se de que ninguém o conseguia vencer numa luta, por isso enviou buscar um homem de Izumo, do outro lado do país, chamado Nomi no Sukune. Os dois agarraram-se — pontapés, golpes, luta livre segundo as regras que existiam na altura, mais perto de uma luta do que de um combate — e Sukune partiu as costelas e a anca de Kehaya, matando-o. O imperador recompensou Sukune com as terras de Kehaya. O sumo passou os catorze séculos seguintes a tratar esse único combate brutal como o seu momento fundador, e esta é a única paragem neste passeio que o conta — em todos os outros lugares, ouvirá apenas o nome de Sukune de passagem.

O santuário em si é muito mais recente. Foi fundado em 1885, quando o primeiro Takasago Uragoro — chefe de um estábulo de sumo que outrora ficava mesmo ao lado — obteve o local da antiga residência de um daimyo em Edo, a da família Tsugaru, e reservou-o para formalizar a ligação do sumo ao seu lendário antepassado. Procure os dois monumentos de pedra que se encontram no pequeno recinto: juntos, transportam o nome de todos os yokozuna que o sumo já promoveu, desde o primeiro, há séculos, até aos lutadores classificados hoje. A Associação de Sumo do Japão continua a adicioná-los, o que torna este modesto pedaço de terra o registo físico e real do desporto — mais completo, à sua maneira estreita, do que qualquer vitrine de museu poderia ser.

Também continua a funcionar, não apenas como história. Quando um lutador é promovido a yokozuna, realiza aqui uma cerimónia de dedicação de entrada no ringue antes de a fazer em público. E antes do início de cada torneio em Tóquio, o presidente da Associação de Sumo e os seus juízes principais vêm a este santuário para um rito formal — não uma oportunidade para fotografias, mas uma cerimónia real, realizada num local que a maioria dos turistas em Ryogoku nunca encontra.

Esse é o fio condutor que todo este passeio segue: a margem leste manteve o que a margem oeste pavimentou. Tóquio destruiu-se e reconstruiu-se vezes sem conta, mas o organismo dirigente do sumo ainda trata este santuário apertado e sem funcionários — não a enorme arena a poucas ruas de distância — como o lugar onde a sua autoridade começa realmente.

Encontrá-lo exige um pouco de atenção. Fica ao longo da Hokusai-dori, recuado com um portão de estacionamento que normalmente está fechado, fácil de passar direto se não estiver à procura dele. A partir da Saída A3 da Estação Ryogoku da Linha Oedo, atravesse no sinal em frente ao Museu Edo-Tokyo, continue em frente e encontra-se à sua direita no terceiro semáforo.

A partir daqui, a Kokugikan — a arena em si — fica a cerca de dez minutos a pé para oeste, e é para lá que este passeio segue a seguir.