Temple bouddhiste Mahayana

Bienvenue sur Canal Street. Six lignes de métro passent sous vos pieds, et la visite commence ici, devant un temple bouddhiste, à l'un des coins les plus bruyants de Manhattan.

La plupart des visites guidées vous demandent de lever les yeux vers les façades et les toitures. Celle-ci vous demande le contraire. Le sujet aujourd'hui est le sol : ce qu'il y a en dessous, et qui a décidé de ce qui devait être construit au-dessus.

Sous ces pâtés de maisons, le terrain est meuble, humide et artificiel. Pas naturellement — quelqu'un l'a fait ainsi, à la hâte, il y a deux cents ans, et tout le quartier en subit les conséquences depuis.

Dix arrêts, environ un kilomètre et demi, quatre-vingt-quinze minutes. Nous commençons dans un Chinatown en plein présent, travailleur, indifférent à tout cela, et de là, nous plongeons. À travers un bidonville qui n'existe plus. Vers un étang qui a disparu. Devant les tribunaux construits sur ses remblais. Et enfin vers un cimetière plus ancien que tout le reste.

Presque rien de ce que je décris n'est visible. Ce n'est pas un hasard, et c'est la raison d'être de cette promenade.

Commençons.

Regardez bien avant d'entrer. L'auvent rouge indique « Mahayana Buddhist Temple », mais l'ossature du bâtiment est celle d'un pur palais du cinéma : une façade large et basse, une entrée en retrait où se trouvait une billetterie, les proportions typiques conçues pour une marquise et une file d'attente. C'était le Rosemary Theater, et pendant la majeure partie du XXe siècle, il remplissait le rôle habituel de ces bâtiments dans toute la ville : il projetait des films, des œuvres en cantonais et des doubles programmes de kung-fu à la fin, pour un quartier qui venait chercher ici deux heures d'obscurité et de climatisation. En 1997, une congrégation bouddhiste a racheté le lieu et a fait quelque chose de très simple : ils ont conservé la structure tout en transformant l'intérieur.

Franchissez les portes flanquées des deux lions en pierre et le bruit de la rue diminue de moitié. La salle a toujours la forme d'un théâtre — un long rectangle s'étendant depuis l'entrée, avec des lignes de vue dirigées vers un seul mur — sauf qu'à la place de l'écran, il y a maintenant un Bouddha de cinq mètres, doré à la feuille, éclairé par le bas pour que le visage semble flotter au-dessus de la fumée d'encens. Comptez les offrandes entassées à la base si vous avez une minute : fruits frais, papier plié, petits plats de pièces de monnaie, un présentoir de prédictions imprimées que les visiteurs extraient d'un cylindre numéroté pour les échanger contre un papier portant leur chance. Rien de tout cela n'est arrangé pour vous. C'est arrangé pour les gens qui viennent ici un mardi ordinaire, c'est-à-dire la plupart des personnes présentes dans la salle.

Personne n'a conçu cette transformation de cinéma en temple comme une déclaration. C'est ce à quoi ressemble la réutilisation adaptative lorsqu'il ne s'agit pas d'un exercice d'école d'architecture : une congrégation sans gros capital qui trouve la plus grande salle disponible au coin le plus bruyant du pâté de maisons et la rend sacrée par la force de l'usage. Un cinéma est, structurellement, une excellente coquille pour un sanctuaire : plancher ouvert, plafond haut, un mur construit pour attirer l'attention de tous. Remplacez l'écran par une statue et le bâtiment remarque à peine le changement de programme. Vous verrez cet instinct à nouveau en vous promenant dans Chinatown ce matin — vitrines, ateliers de confection, rez-de-chaussée d'immeubles, tous mis à une deuxième ou troisième utilisation parce que personne ici n'avait les moyens de construire à neuf. Le temple n'est que la version la plus audacieuse d'une habitude urbaine : tout ce qui est debout, et tout ce qui est bon marché, est réoccupé et réaménagé plutôt que remplacé.

Et le coin qu'ils ont choisi est presque agressivement inapproprié pour la contemplation. Vous vous tenez à l'endroit précis où Canal Street canalise la circulation vers l'accès au pont de Manhattan — bus, camions de livraison, une ligne de basse continue de klaxons qui ne s'arrête jamais, jour et nuit. C'est, bloc pour bloc, l'un des endroits les moins paisibles du sud de Manhattan pour établir un sanctuaire, et cela ne semble déranger personne à l'intérieur. Le vacarme n'est que la météo ici, de la même manière que c'était la météo pour les cinéphiles qui venaient se réfugier depuis ce même trottoir il y a des décennies. Ressortez dans une minute et vous vous retrouverez en plein milieu de ce bruit, sur la rue dont le nom est sur le point de vous dire quelque chose sur ce qui coulait en dessous. Pour l'instant, remarquez simplement à quel point le son s'efface complètement dès que la porte se referme derrière vous, et à quel point ce calme a peu à voir avec la taille de la salle — une salle de projection reconvertie, sur une rampe de pont, faisant exactement ce pour quoi elle a été construite la première fois : capter l'attention de la foule et laisser la ville à l'extérieur disparaître pendant un moment.