Reichstag

Bem-vindo a Berlim. Está no amplo relvado em frente ao Reichstag, onde funcionários de escritório almoçam e famílias se estendem na relva como se fosse um parque comum. Não é. Nos próximos duas horas e meia e em quase três quilómetros, caminhará por cinco Alemanhas diferentes — cinco regimes, cinco ideias do que este país deveria ser, cada um deixando a sua marca nos mesmos três quilómetros de cidade. A maioria das cidades repinta a sua história. Berlim deixa as fendas à vista — de propósito — e essa estranha honestidade é o que a torna um dos lugares mais cativantes da Europa. Cada paragem neste passeio foi construída, queimada, dividida ou reconstruída por uma Alemanha diferente, e assim que aprender a ler as camadas, vê-las-á em todo o lado: numa linha de empedrado, numa árvore replantada, numa fachada remendada. Começamos pelo edifício logo atrás de si — um parlamento que viveu mais vidas do que a maioria das nações. Respire fundo, vire-se e vamos lê-lo juntos. Olhe para este edifício por um momento antes de dizermos qualquer coisa sobre ele. Uma fachada de pedra pomposa da era dos imperadores e, a flutuar no topo, uma cúpula de vidro na qual pode entrar gratuitamente. Essa colisão — pedra imperial em baixo, vidro transparente em cima — não é um acidente de gosto. É toda a história deste passeio num só edifício. Nas próximas dez paragens verá cinco Alemanhas diferentes — um império, uma república frágil, uma ditadura, um país dividido e a atual república federal — e todas elas deixaram as suas impressões digitais nesta avenida. O Reichstag é o único local onde as cinco são visíveis ao mesmo tempo. Comece com a inscrição sobre as colunas: Dem Deutschen Volke — Ao Povo Alemão. Foi colocada em 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, e o Kaiser Guilherme II odiou-a. Ele odiava o edifício desde o início, chamando-lhe privadamente Reichsaffenhaus — a casa dos macacos imperial — porque um parlamento, mesmo um fraco, o ofendia. As letras de bronze foram fundidas, com ironia deliberada, a partir de canhões franceses derretidos capturados um século antes. Depois veio a noite de 27 de fevereiro de 1933. Hitler era chanceler há apenas quatro semanas quando a câmara plenária atrás destas paredes se incendiou. Um jovem comunista holandês, Marinus van der Lubbe, foi preso lá dentro; os historiadores ainda discutem se agiu sozinho. O que importa é a rapidez do que se seguiu. Na manhã seguinte, o Decreto do Incêndio do Reichstag suspendeu a liberdade de expressão, de imprensa, de reunião e a proteção contra detenções arbitrárias — o núcleo constitucional da República de Weimar, desaparecido durante a noite, assinado como uma medida de emergência que nunca foi levantada. A democracia alemã não caiu numa batalha. Ardeu numa noite e foi enterrada ao pequeno-almoço. Eis uma estranha nota de rodapé: os nazis mal usaram este edifício depois disso. O seu parlamento submisso reuniu-se numa casa de ópera do outro lado da praça. O Reichstag permaneceu aqui durante o Terceiro Reich como uma concha chamuscada e meio vazia. O que aconteceu em 1945 é duplamente irónico. Estaline decidiu que o Reichstag era o coração simbólico do Reich de Hitler, por isso o Exército Vermelho lutou sala a sala para tomá-lo — um edifício que os nazis tinham essencialmente abandonado. A 2 de maio, o fotógrafo Yevgeny Khaldei encenou a famosa fotografia de um soldado a hastear a bandeira soviética sobre o telhado em ruínas. Encenada é a palavra: os hasteares de bandeira espontâneos tinham acontecido antes, na escuridão, por isso Khaldei encenou-a à luz do dia com uma bandeira que o seu tio tinha cosido a partir de toalhas de mesa. Observe de perto o original e verá que os censores tiveram de o retocar — um soldado usava um relógio de pulso em cada braço, prova embaraçosa de pilhagem. Durante a Guerra Fria, o edifício permaneceu remendado e quase sem propósito, com o Muro a passar perto atrás dele e o verdadeiro parlamento longe, em Bona. A sua ressurreição começou, de todas as coisas, com a arte. Os artistas Christo e Jeanne-Claude passaram vinte e quatro anos a pedir permissão para o embrulhar e, em 1994, o Bundestag fez algo que nenhum parlamento tinha feito antes: realizou um debate pleno e votou sobre uma obra de arte — 292 a 223 a favor. Durante duas semanas no verão de 1995, o Reichstag desapareceu sob tecido prateado e cordas azuis, e cinco milhões de pessoas vieram vê-lo. Muitos berlinenses descrevem-no como uma espécie de limpeza ritual: o edifício mudou de pele antes de a renovação começar. O que emergiu em 1999 é a cúpula de Norman Foster, e o seu simbolismo é propositadamente direto. O público caminha pelas rampas em espiral diretamente acima da câmara de debate — o povo, literalmente sobre as cabeças dos seus representantes, a olhar para baixo. Um cone espelhado derrama luz do dia sobre os políticos em baixo. A visita é gratuita, mas registe-se com alguns dias de antecedência em bundestag.de. Lá dentro, Foster manteve algo que a maioria dos arquitetos teria eliminado: paredes inteiras de grafíti cirílico rabiscado por soldados soviéticos em 1945, preservadas a meio do corredor, por onde os membros do parlamento passam diariamente. Um edifício que continua a ser refeito para responder a uma questão política — guarde essa ideia, porque este passeio termina noutro, com uma resposta muito diferente. Por agora, caminhe para sul comigo, em direção ao portão onde uma cidade dividida caiu nos seus próprios braços.