Tomioka Hachimangu

Antes de qualquer coisa, o formato do dia. Nove paradas, um pouco mais de quatro quilômetros, cerca de duas horas, sentido único de Monzen-Nakacho a Kiba, e plano durante todo o percurso. A caminhada é gratuita. Três paradas têm interiores opcionais e todas são baratas — um jardim por 150 ienes, um museu por 400 e um museu de arte contemporânea cujo preço depende da exposição — e cada uma é sinalizada conforme você a alcança. Reserve cerca de seis minutos aqui. O recinto é aberto e gratuito, a estação fica logo atrás de você, e as duas coisas que realmente valem a pena encontrar estão fora da entrada principal. Uma palavra primeiro sobre o que é este passeio. Kiyosumi-Shirakawa, vinte minutos ao norte, é comercializado para visitantes com uma história causal organizada sobre antigos armazéns de madeira e torrefadores de café. Este passeio verifica essa história em voz alta, na ordem em que as evidências aparecem. Um aviso: o café é genuinamente bom. É a história que precisa de auditoria.

Começamos onde o dinheiro estava. Este santuário foi fundado em 1627 em um banco de areia na foz do rio, e não ficou rico por piedade. Ficou rico com madeira e arroz - as commodities a granel que chegavam aqui pela água e ficavam em grandes edifícios baixos até que alguém na cidade quisesse.

O que nos leva à ideia mais aguda nesta parada. Em 1684, o primeiro ano de Jokyo, um promotor de lutadores chamado Ikazuchi Gondayu e seus associados solicitaram ao magistrado do xogunato permissão para realizar kanjin-zumo neste recinto. O kanjin é a palavra que importa, e não é um termo esportivo de forma alguma. Significa a solicitação de doações para construções religiosas - a arrecadação licenciada e supervisionada de um fundo de construção. O sumô havia sido banido em Edo como um incômodo público. O que o tornou permitido foi o fato de poder ser direcionado a um orçamento de construção. Os propósitos declarados eram a prosperidade de um distrito recém-recuperado e a restauração do próprio salão deste santuário, e a permissão veio com condições que se leem como um estatuto empresarial: um corpo profissional de lutadores, gerido por anciãos, responsável perante o magistrado.

Leia isso novamente devagar. O sumô oficialmente sancionado em Edo começou aqui, e começou como um instrumento de financiamento, inventado em um bairro mercantil - porque um bairro mercantil é onde alguém olha para uma multidão e vê uma lista de assinaturas.

Por aproximadamente o século seguinte, torneios de primavera e outono foram realizados neste recinto, e o aparelho que agora pensamos como imemorial foi montado nesse período. Na década de 1740, havia um circuito sazonal estabelecido de quatro encontros por ano. O banzuke, ou folha de classificação, impresso mais antigo que sobreviveu data de 1757 - e uma folha de classificação é, antes de tudo, um documento de promotor: ela diz ao comprador quem vale o ingresso. A casa permanente do sumô veio mais tarde e em outro lugar; outro passeio neste catálogo conta essa parte.

Agora vá para a esquerda da entrada e você verá por que os lutadores ainda voltam. O Yokozuna Rikishi-hi foi concluído em 1900: granito branco, cerca de três metros e meio, um metro de espessura, cerca de vinte toneladas. O décimo segundo yokozuna, Jinmaku Kyugoro, o ergueu; ele passou a aposentadoria colocando pedras. Olhe para as laterais, porque é onde os doadores estão esculpidos, e eles não são esportistas - Ito Hirobumi, Yamagata Aritomo, Okuma Shigenobu. Dois primeiros-ministros e um oligarca fundador, pagando por uma rocha. A parte de trás lista os yokozuna em sequência desde o primeiro; ela ficou completa no número quarenta e cinco, razão pela qual pedras suplementares estão ao lado dela. A escultura foi retomada em 1998 com o sexagésimo sexto, e o ritual ainda está vivo - um yokozuna recém-promovido realiza sua cerimônia de entrada no ringue aqui, depois tem seu nome cortado no granito. Note o que sobreviveu também. Tudo ao seu redor queimou em 1945 e a pedra não, e ela já havia sobrevivido a um desastre: o conjunto ficava atrás do salão até o terremoto de 1923 e foi movido para cá durante a reconstrução.

Agora, a coisa pela qual quase todo mundo passa direto. Logo dentro do grande torii, à sua direita, há um bronze de um homem robusto em roupas de viagem. Esse é Ino Tadataka, que veio a Edo aos cinquenta anos para estudar astronomia e manteve uma casa de repouso em Fukagawa Kuroe-cho, a minutos de onde você está. Ele rezava aqui antes de cada levantamento que fazia. O primeiro foi em 11 de junho de 1800 - ele tinha cinquenta e cinco anos e estava partindo a pé para Ezo, que hoje chamamos de Hokkaido. A estátua só foi erguida em 2001. A maioria dos visitantes passa direto por ela em direção às pedras de sumô.

Então vire-se para o salão e seja um pouco rude a respeito. É de 1956, e é de concreto armado - moldado, não unido. Os ataques levaram os edifícios; apenas a pedra permaneceu. De onde veio originalmente o concreto neste distrito é a quinta parada deste passeio, e é mais perto do que você imagina. Espere andaimes também: o santuário faz quatrocentos anos em 2027 e está em meio a reformas, com reforço sísmico, um novo telhado e um salão de hóspedes servindo como santuário temporário. Parte disso é financiado por crowdfunding. O que é kanjin. O mesmo instrumento, nova interface.

Se você estiver aqui em meados de agosto, pode acabar encharcado - os espectadores jogam água nos carregadores de mikoshi e a rua fica molhada. Mas seja preciso, pois as listagens geralmente não são: o Hon-matsuri completo, com a grande procissão conjunta de mikoshi do bairro, acontece apenas a cada três anos. 2026 foi um. O próximo é 2029.

E aqui está o fio condutor, declarado claramente, porque esta é a parada que pode declará-lo. Os patronos que pagaram por este santuário flutuavam seus troncos em tanques a pouco mais de um quilômetro ao nordeste daqui, e esses tanques são onde este passeio termina. Tudo o que você está prestes a ver foi construído para armazenar algo que veio da água.