116-я Западная улица

116-я Западная улица. В любое время, когда бы вы сюда ни пришли, эта улица живет своей жизнью, и в течение ближайших пары часов вы пройдете около 2,7 километра на север через Гарлем: девять остановок, путь все время по ровной местности, завершающийся в жилом квартале в районе 130-х улиц. Если будете идти без остановок, то путь займет девяносто пять минут.

Вы проходите через политическую и культурную столицу черной Америки — район, где живут, работают и спорят со своими домовладельцами сотни тысяч людей. Здесь нет ничего, что было бы сохранено специально для вас. Люди вокруг будут заняты своими повседневными делами.

Обратите внимание на одну вещь, пока идете на север: жилищный вопрос вас удивит. Гарлем старше и значительно величественнее, чем ожидают многие, кто приезжает сюда впервые, а два квартала впереди выглядят совсем не так, как остальной Манхэттен. Когда дойдете до них, посмотрите, сколько, должно быть, стоило их построить, прежде чем смотреть на что-либо еще.

Подумайте над этим вопросом: для кого это было построено? Не для тех людей, которые сделали Гарлем значимым. Ответ не тот, который предполагают большинство посетителей, и он ждет вас примерно на полпути.

Встаньте здесь, на 116-й Западной улице, между бульваром Фредерика Дугласа и бульваром Малкольма Икс, и выполните простейшее полевое исследование дня: просто вдохните. С одной стороны квартала на паровом столе стоят тушеная курица, листовая капуста, засахаренный батат — еда, которую поколения черных южных семей привезли на север и продолжают готовить здесь уже почти столетие. Через несколько дверей другая кухня готовит тьебуджен — сенегальское блюдо из риса и рыбы на основе томатной пасты, сушеной рыбы и терпения, или жарит на углях баранину и курицу так, как это делают в Дакаре. Оба аромата витают в воздухе одновременно, доносясь из витрин магазинов, разделенных общей стеной. Это и есть вся суть этой остановки в одном предложении: две волны одной диаспоры, готовящие еду в одном квартале, и ни одна из них не является музейным экспонатом.

Западноафриканская волна — более новая. Начиная с 1980-х годов, ускорившись в 90-е, сенегальские и малийские торговцы и их семьи стали селиться на 116-й улице и вокруг нее. Они франкоязычные, преимущественно мусульмане, с другими документами и другим родным языком, чем у чернокожих жителей Нью-Йорка, которые жили здесь десятилетиями, но они оказались в той части города, которая была построена для того, чтобы принять черных новоприбывших. Нью-йоркцы стали называть этот участок «Маленький Сенегал», и название прижилось, потому что коммерческий район, который оно описывает, до сих пор работает: салоны по плетению африканских косичек, халяльные мясные лавки, магазины товаров из Африки, полные тканей и телефонных карт, офисы денежных переводов, отправляющие заработок обратно в Дакар и Бамако. Africa Kine, ресторан через несколько витрин, открылся в 1990-х как один из первых сенегальских ресторанов в Гарлеме и остается одним из самых надежных заведений на квартале. Закажите тьебуджен, и вы поймете, почему постоянные клиенты продолжают приходить сюда спустя двадцать с лишним лет.

Посмотрите на восток, и вы увидите зеленый купол над линией крыш у бульвара Малкольма Икс. Это мечеть Масджид Малкольм Шабазз, действующая мечеть, где проводятся регулярные пятничные молитвы, а не исторический маркер. Купол — это достопримечательность, но само здание выполняет функции мечети для прихожан, среди которых немало западноафриканских семей, живущих в нескольких кварталах отсюда. До того как мечеть получила нынешнее название и здание, здесь располагался Храм №7 «Нации ислама», который много лет возглавлял Малкольм Икс. Его полная история и его разрыв с «Нацией» — это тема для другой остановки нашего маршрута, но здесь стоит знать, что кафедра принадлежала ему раньше, чем купол.

Вот о чем стоит подумать, прежде чем вы отправитесь в путь: эта улица — не реликт и не «возрождение». Поколение «Великого переселения», создавшее здесь сектор южной кухни, прибыло из американского Юга в начале-середине XX века. Сенегальское и малийское поколение прибыло из Западной Африки в 1980-х и 90-х годах. Разные столетия, разные океаны, разные документы при иммиграции, но все они выбрали одни и те же восемь-девять кварталов Манхэттена по похожим причинам, которые напрямую связаны с тем, чем является Гарлем и как он таким стал. Мы подробно расскажем эту историю через несколько остановок. А сегодня просто отметьте, что книга этой улицы все еще пишется. Арендная плата на этом квартале сильно выросла за последнее десятилетие, и некоторые предприятия, открывшиеся в 90-е, уже потеряли свои договоры аренды, уступив места покупателям с более глубокими карманами; это давление реально и актуально, а не является сноской в истории. Но улица, на которой вы стоите, не опустела. Здесь по-прежнему две кухни, два языка у кассы, здесь по-прежнему добавляются новые главы, а не закрываются старые.

В этом и заключается идея нашей прогулки: Гарлем — это политическая и культурная столица черной Америки, и «столица» не означает набор застывших памятников одного десятилетия. Это место, где каждое новое поколение что-то добавляет и ожидает, что следующее поколение будет поддерживать его работу. В течение следующих девяноста пяти минут и 2,7 километра пути на север вы увидите, что чернокожие нью-йоркцы построили для себя сами, когда остальной город не хотел строить это для них: театр, где аудитория стала самым суровым критиком в американском развлечении, отель, который притягивал мировых лидеров, музей, который сделал ставку на живых художников, а не на коллекционирование мертвых, и жилые кварталы, такие как Стриверс-роу, которые рассказывают свою собственную версию того, кто имеет право владеть этой землей. В нескольких кварталах отсюда, на 125-й улице, находится коммерческий хребет, вдоль которого пролегает следующий этап нашего маршрута. Но сначала — небольшая прогулка до театра «Аполло». Идем на север.