Der Zauberberg: Montjuïc

Sie sind im Begriff, einen Berg zu besteigen, der alles enthält, was Barcelona ausmacht — seine Eitelkeit und seine Vision, seine Grausamkeit und seine Kunst, sein Bedürfnis, sich der Welt zu präsentieren, und seine Unfähigkeit, sich dem zu stellen, was es getan hat. Der Montjuïc erhebt sich 173 Meter über den Hafen. Er ist kein großer Berg. Aber was dieser Hügel birgt, ist atemberaubend. Zwei Weltausstellungen, Olympische Spiele, eine der größten mittelalterlichen Kunstsammlungen der Erde, ein Joan Miró gewidmetes Museum, ein in einen Steinbruch gehauenes griechisches Theater, ein Kaktusgarten, der in diesem Breitengrad eigentlich nicht existieren dürfte, und eine Festung, in der der gewählte Präsident von Katalonien durch ein Erschießungskommando hingerichtet wurde. All das. Auf einem einzigen Hügel. Wir werden vom Fuße bis zum Gipfel wandern, beginnend mit dem Spektakel — den Gebäuden der Ausstellung von 1929, die diesen Hügel in eine Bühne verwandelten — und steigen durch Kunst, Sport und Theater hinauf, bis wir das Schloss oben erreichen, wo Schönheit und Schande denselben Ausblick teilen. Dann steigen wir durch einen Garten wieder hinab, in dem unmögliche Dinge wachsen. Montjuïc bedeutet für verschiedene Menschen unterschiedliche Dinge. Für Touristen ist es die Aussicht. Für Architekten ist es Mies van der Rohe. Für Sportler ist es das Jahr 1992. Für Katalanen ist es der Ort, an dem Lluís Companys starb. Diese Tour hält all diese Dinge zusammen, so wie der Berg es tut. Lassen Sie uns aufsteigen. Sie stehen vor etwas, das eigentlich abgerissen werden sollte. 1929 entwarfen Francesc Folguera und Ramon Reventós diesen Raum als spanisches Dorf für die Weltausstellung — eine Sammlung von 117 Gebäuden, die die Architektur aus jeder Region Spaniens reproduzieren. Nicht angepasst, nicht interpretiert: reproduziert. Die Architekten arbeiteten mit den Künstlern Xavier Nogués und Miquel Utrillo zusammen, um die Details richtig hinzubekommen, damit sich dieses künstliche Dorf authentisch anfühlt. Überlegen Sie nun, was das bedeutet. Sie haben katalanische Bauernhäuser neben andalusischen, weiß getünchten Cortijos neben galicischen Granitgebäuden — alles an diesen Hang gepresst, alles gleichzeitig gebaut, alles dazu bestimmt, nach Ende der Ausstellung zu verschwinden. Die Kühnheit dessen ist verblüffend. Dies ist kein Museum. Es ist nicht einmal wirklich Architektur im herkömmlichen Sinne. Es ist eine Kulisse, die dauerhaft wurde. Gehen Sie einen Moment umher und betrachten Sie die Fassaden. Die Erbauer des Poble Espanyol haben nicht gespart. Sie brachten authentische Materialien aus ganz Spanien — den Kalkstein aus einer Region, den Schiefer aus einer anderen. Sie studierten die Originalgebäude sorgfältig. Folguera hatte bereits die Hauptkathedrale für die Ausstellung entworfen, und Reventós verstand es, räumliche Kohärenz an einem steilen Hang zu schaffen. Zusammen mit Nogués und Utrillo kuratierten sie im Wesentlichen eine dreidimensionale Enzyklopädie spanischer Bautraditionen, geordnet nach Geografie und Dachlinie. Die Ausstellung selbst wurde im Mai 1929 eröffnet und sollte Spaniens Modernität und kulturellen Reichtum feiern — genau in dem Moment, als diese Modernität zunehmend zerbrechlich wurde. Drei Wochen vor Eröffnung der Ausstellung brach die Börse in New York zusammen. Innerhalb von sieben Jahren sollte der Bürgerkrieg beginnen. Aber bis dahin hatten sich die Menschen in das Poble Espanyol verliebt. Es war unerwartet, immersiv, auf seine eigene seltsame Weise demokratisch. Jede Region war hier vertreten. Jeder konnte sich in diesen reproduzierten Fassaden widerspiegeln sehen. So blieb es erhalten. Die Architekten, die beauftragt waren, die Ausstellung nach 1930 abzuwickeln, sahen sich außerstande, etwas abzureißen, das so beliebt geworden war. Und es hat nie wirklich aufgehört, das zu sein, was es war: eine Inszenierung, die sich als dauerhafter Ort tarnte. Heute finden Sie Kunsthandwerkswerkstätten in diesen reproduzierten Gebäuden — Keramiker, Weber, Glasbläser —, die die Tradition des Poble Espanyol als einen Raum fortführen, in dem Handwerk und Spektakel aufeinandertreffen. Die Arbeit darin ist echtes Handwerk. Die Gebäude sind reale Bauwerke, auch wenn sie Kopien sind. Die Unterscheidung ist bedeutungslos geworden. Was Folguera und Reventós schufen, ist etwas, das Reiseführer normalerweise eher vorsichtig umschreiben. Es ist Kitsch, ja — ganz bewusst. Aber es ist auch ein Konservierungsprojekt. Diese Reproduktionen dokumentieren die spanische Volksarchitektur so, wie sie 1929 existierte. Einige dieser Originalgebäude wurden später zerstört oder radikal verändert. Das Poble Espanyol bewahrte sie, wie Insekten in Bernstein oder in einer Museumsvitrine. Achten Sie beim Durchschreiten darauf, dass dies keine billigen Reproduktionen sind. Die Kunsthandwerker verstanden ihr Ausgangsmaterial. Die Steinmuster entsprechen den Originalen. Die Proportionen stimmen. Sie betrachten keinen Themenpark — Sie betrachten eine Architekturerausstellung, die sich als Dorf tarnte, dann zu einer festen Größe wurde und schließlich allein dadurch real wurde, dass sie blieb. Hier beginnt der Montjuïc von Barcelona, Ihnen seinen wesentlichen Charakter zu zeigen: ein Berg, auf dem Spektakel und Substanz, Beständigkeit und Inszenierung ununterscheidbar geworden sind.