Madrid de los Austrias y los Borbones: dos dinastías, una ciudad

Bienvenidos a la Muralla Árabe, donde comienza nuestro viaje a través de nueve siglos de Madrid. Se encuentran ante los cimientos de una fortaleza defensiva, construida en el siglo IX, cuando esta colina necesitaba murallas y torres de vigilancia para sobrevivir. Pero lo que hace que este paseo sea tan fascinante es esto: cada piedra que verán en las próximas dos horas y media les dirá exactamente quién ostentaba el poder en Madrid y cómo querían que el mundo lo supiera. Estamos a punto de trazar una revolución arquitectónica, desde la austeridad árabe hasta el drama de los Austrias y la elegancia borbónica. De fortaleza a palacio y a monumento. Del «prohibido el paso» al «mírennos». Los edificios no mienten. Son registros de ambición, fe, conquista y reinvención escritos en ladrillo, pizarra y piedra. Mientras recorremos este arco de tres kilómetros, verán cómo el poder cambia la forma de una ciudad y cómo las ciudades revelan los secretos del poder. ¿Listos? Vamos allá. Hay algo que la mayoría de los visitantes de Madrid nunca esperan encontrar: están ante piedras que son más antiguas que la propia España. Estos fragmentos de la Muralla Árabe datan del siglo IX, cuando este lugar se llamaba Mayrit, una fortaleza construida por el emir Muhammad I de Córdoba para defenderse de las invasiones de los reinos cristianos del norte. Observen estas piedras con atención. Son la primera pista de que la historia de Madrid tiene muchas más capas de lo que se podría pensar. La muralla se construyó entre el 860 y el 880; nadie conoce la fecha exacta, pero sabemos que fue encargada por Muhammad I, que gobernó Córdoba del 852 al 886. Esta era la frontera. Imagínenlo: una cadena de fortalezas islámicas a lo largo de los ríos Duero y Tajo, cada una de ellas un puesto de guardia contra la expansión cristiana. Mayrit era una de ellas, no la más grande ni la más importante, pero situada estratégicamente sobre un promontorio por encima del Manzanares, con altura y distancia suficientes para ver venir a los atacantes. Desde aquí, se podían vigilar los caminos del norte. Se podía ver a las unidades organizadas moviéndose contra uno. Había tiempo para prepararse. Ahora miren la muralla. Observen cómo están dispuestas las piedras. La cara exterior, la que daba a los posibles enemigos, se construyó para que pareciera formidable: gruesa, cuidadosamente colocada, intimidante. Pero fíjense en la línea de mortero. Miren cómo encajan las piedras interiores. Hay una astuta economía aquí. El interior de la muralla está relleno de materiales más baratos, escombros en realidad, unidos con mortero. Es el equivalente arquitectónico de un farol. Los ingenieros cordobeses entendían algo fundamental sobre el poder: a veces lo que más importa es lo que haces creer a la gente que está viendo. Una fortaleza debe parecer impenetrable, aunque el interior no esté a la altura del exterior. Gasta menos en lo que nadie ve. Haz que lo que sí ven cuente. La muralla encerraba unas 2,5 hectáreas —aproximadamente el tamaño de un par de campos de fútbol—, pero lo suficiente para proteger a una guarnición, una pequeña mezquita, edificios administrativos y un asentamiento civil de unos pocos cientos de personas. El río Manzanares la protegía por un lado, fluyendo muy abajo en su cañón. La muralla hacía el resto. Durante casi dos siglos, desde aproximadamente el 880 hasta la reconquista cristiana en 1085, esta fortaleza montó guardia. Los mercaderes pasaban por debajo. Los soldados entraban y salían por las puertas. Las ceremonias religiosas ocurrían en su interior. La vida transcurría aquí de formas que apenas podemos reconstruir, pero las piedras lo recuerdan. Miren dónde se encuentran ahora. La muralla recorre la Cuesta de la Vega, justo al norte de la Catedral de la Almudena. Están entre la antigua fortaleza y lo que se convirtió en el Palacio Real. Al otro lado, en el Parque de Emir Mohamed, sobreviven más tramos. Fue declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1954, reconociendo lo que representan estas piedras. No solo arquitectura, sino el momento del comienzo de Madrid. Luego vino la Reconquista. En 1085, las fuerzas cristianas bajo el mando de Alfonso VI tomaron la ciudad. Se podría esperar que los conquistadores derribaran estas murallas islámicas para borrar los símbolos del dominio musulmán. En cambio, ocurrió algo más pragmático e interesante. No destruyeron lo que funcionaba. Dejaron estas murallas en pie y las absorbieron en su propio esquema defensivo. Construyeron iglesias, palacios y calles a su alrededor. Las reutilizaron. Esta muralla protegería al Madrid cristiano durante otros 500 años. Vale la pena reflexionar sobre la ironía: estas piedras, construidas por un emir musulmán para defenderse de la expansión cristiana, terminaron protegiendo al Madrid cristiano durante medio milenio. Los edificios cambian de manos. El poder se desplaza. Las dinastías nacen y caen. Pero el buen trabajo en piedra perdura. Estas murallas sobrevivieron a la Reconquista. Sobrevivieron a la Edad Media. Sobrevivieron a todo el periodo de los Austrias y los Borbones. Siguen aquí, fragmentos de una fortaleza anterior a todas las monarquías que España ha conocido. Al estar aquí, se encuentran literalmente en el comienzo de la historia arquitectónica de Madrid. Estas son las piedras más antiguas que se conservan en la ciudad, el cimiento de todo lo que vino después. Están contemplando Mayrit, el momento antes de que Madrid se convirtiera en Madrid. Para cuando lleguemos al final de este recorrido —a la Plaza Mayor de los Austrias con su poder teatral, a los bulevares de la Ilustración de Carlos III, a esa triunfal Puerta de Alcalá— comprenderán cómo funciona esta progresión. Pero todo empieza aquí. Con una fortaleza. Con piedras. Con una pregunta que resonará en cada edificio que visitemos: ¿qué nos dice un edificio sobre quién tenía el poder y qué eligió construir ese poder?