Kanda: Een vervloekte schedel, een miljoen boeken en Electric Town

Tokio gooit bijna niets weg. Gebouwen wel — de stad herbouwt zichzelf elke generatie, soms elk decennium. Maar bepaalde dingen worden stilletjes eeuwenlang bewaard, ingeklemd tussen kantoortorens en spoorlijnen, alsof niemand het aandurft ze op te ruimen. Deze wandeling volgt er negen door Kanda, het district waar de herinnering van de stad zich verzamelt als water dat het laagste punt opzoekt. Je begint op het vreemdste stuk onroerend goed in Tokio — een stuk grond dat zo hardnekkig onaantastbaar is dat sommige van de grootste bedrijven van het land hun hoofdkwartier eromheen hebben gebouwd in plaats van erop. Je eindigt, ongeveer twee uur en vier kilometer verderop, in het luidste district van de stad, waar neon, luidsprekeraankondigingen en belastingvrije verkopers op elke hoek om je aandacht strijden. De twee plekken lijken op verschillende planeten te horen. Dat doen ze niet. De verbinding tussen hen is reëel, en je zult deze de hele weg kunnen volgen, door een universiteitsbuurt, anderhalve kilometer aan tweedehands boekwinkels en een zwarte markt die uitgroeide tot een elektronicaimperium. Neem een koptelefoon, comfortabele schoenen en de bereidheid mee om te geloven dat deze stad meer herinnert dan ze laat merken. Je staat voor een van de duurste stukken genegeerd onroerend goed in Japan. Grond hier in Otemachi wordt verhandeld voor tientallen miljoenen yen per vierkante meter — bankhoofdkwartieren, handelshuizen, een Four Seasons hotel, ze verdringen zich allemaal rond dit omheinde stukje dat niet groter is dan een parkeerplaats. En in het midden ervan: een graf, nog steeds hier, omdat het ene bedrijf na het andere dat het probeerde te verplaatsen daar spijt van kreeg. Het verhaal begint bijna elfhonderd jaar geleden, in de winter van 939 op 940. Een regionale heer genaamd Taira no Masakado, boos over de misstanden van de belastinginners van het keizerlijke hof, deed iets wat bijna niemand in de Japanse geschiedenis had gedurfd: hij kroonde zichzelf. Hij riep zichzelf uit tot "shinno" — nieuwe keizer — creëerde een afgescheiden staat in de oostelijke provincies en regeerde er ongeveer twee maanden over voordat de troepen van het hof hem inhaalden. Hij werd in maart 940 in de strijd gedood nabij het huidige Ibaraki, en zijn hoofd werd afgehakt en naar Kyoto gestuurd, waar het als waarschuwing aan een boom werd gehangen voor de volgende man met ambities die te groot waren voor zijn rang. Hier stopt het verhaal een gewone geschiedenis te zijn. De legende zegt dat het hoofd niet verging zoals een afgehakt hoofd hoort te doen. Na maanden te zijn tentoongesteld, zouden de ogen zijn opengegaan. Het begon de mannen te vervloeken die het hadden gedood. Toen — en dit is het deel waar elke versie het over eens is, hoe je het ook wilt interpreteren — steeg het op uit de boom en vloog naar het oosten, terug naar huis, stralend, plaag en onheil verspreidend waar zijn schaduw ook viel. Het landde hier, in wat toen een vissersdorpje genaamd Shibasaki was, eeuwen voordat iemand deze plek Edo of Tokio noemde. De dorpelingen die het vonden, deden wat je zou doen met de weggegooide woede van een god: ze wasten het en begroeven het, zorgvuldig, onder een heuvel. De meeste eeuwen daarna zou dat het einde zijn geweest — gewoon een lokale schrijnheuvel, onderhouden en grotendeels vergeten. Wat deze stop de vijf minuten van je wandeling waard maakt, is niet de legende. Het is wat er daadwerkelijk is geregistreerd bij de mensen die probeerden het op te ruimen. In 1923 barstte en schroeide de Grote Kanto-aardbeving de heuvel. Het Ministerie van Financiën, dat het district herbouwde, besloot dat dit het moment was om het eindelijk plat te leggen en in plaats daarvan een tijdelijk kantoorgebouw neer te zetten. Binnen twee jaar waren veertien mensen die met dat gebouw verbonden waren dood, waaronder de minister van Financiën zelf, naast een reeks onverklaarbare ongelukken en verwondingen onder het personeel. Niemand bouwde daar ooit nog. Na de oorlog stelden de Amerikaanse bezettingsautoriteiten plannen op om hetzelfde blok vrij te maken voor herontwikkeling. Tijdens het werk kantelde een bulldozer die was toegewezen om de plek plat te walsen; de bestuurder werd eruit geslingerd en gedood. Dat project werd ook verlaten. Tweemaal in de twintigste eeuw — met moderne apparatuur en totaal geen interesse in tiende-eeuwse vloeken — werd het werk simpelweg niet afgemaakt. Waar je nu naar kijkt is de zesde restauratie van deze heuvel sinds 1961, voltooid in 2021 als onderdeel van de kantoortorenherontwikkeling vlak erachter — de ontwikkelaars bouwden deze keer om het graf heen in plaats van erdoorheen. Het is sober: een lage stenen markering, vers grind, een net hek, bloemen die volgens schema worden vervangen door een vereniging tot behoud van erfgoed, gefinancierd door de omliggende bedrijven. Tientallen jaren lang waren de meest zichtbare huurders hier stenen kikkers — kaeru, wat in het Japans zowel "kikker" als "terugkeren" betekent — achtergelaten door kantoormedewerkers die werden overgeplaatst naar slecht presterende filialen of op zakenreis gingen, en stilletjes vroegen om veilig thuis te komen. Sinds de renovatie is dat gewoonte-offer met pensioen gestuurd samen met de oude bewegwijzering; de kikkers zijn verplaatst om de heuvel opgeruimd te houden, hoewel het woordgrapje, en de impuls erachter, de hele reden is dat ze er ooit waren. Wat eigenlijk de rode draad van deze hele wandeling is: Kanda is het deel van Tokio dat het niet over zijn hart kan verkrijgen om iets weg te gooien — geen boeken, geen goden, zelfs geen duizend jaar oude wrok die op land zit dat meer waard is dan het gebouw eromheen. Houd dat in gedachten, want de man die onder je voeten begraven ligt, wordt op ongeveer twee kilometer van hier als een volwaardige god aanbeden, en dat is waar deze wandeling naartoe gaat.