A cidade que abandonou a sua fortaleza

Bem-vindo a Roses. Está parado à porta de uma cidade que já não existe. Demore um segundo antes de entrar, porque esta é a parte que a maioria dos visitantes não compreende. A partir da estrada, parece o arranjo habitual: uma fortaleza numa elevação, uma cidade turística abaixo, ignorando-se educadamente. Não é isso. Não há castelo acima da cidade aqui. Este recinto à sua frente É a cidade, ou era. Ruas, casas, uma igreja, pessoas que nasceram, casaram e foram enterradas dentro destas muralhas sem nunca precisarem de sair. Portanto, a pergunta que este passeio continua a fazer é simples: para onde foi a cidade? Encontrará a resposta em camadas — grega, depois românica, depois medieval — e depois fará algo melhor do que ler sobre isso. Irá percorrê-la. Cada paragem a partir daqui conduz para baixo, para fora das muralhas e em direção à água, o caminho exato que as pessoas tomaram quando finalmente desistiram do lugar. Dois quilómetros e pouco, tudo suave, e no final os seus descendentes ainda estão a trabalhar. Comecemos por onde eles começaram. Pela porta. Afaste-se um pouco desta porta, o suficiente para a ver toda, e pergunte a si mesmo o que está realmente a ver. Porque não é propriamente uma porta. As portas são funcionais. Isto é um bloco monumental de calcário pálido com um arco arredondado entre pilastras e uma entablamento por cima, e toda a composição é tirada quase na totalidade de um arco de triunfo romano. Alguém sentou-se no século XVI e decidiu que a entrada deste lugar deveria parecer aquilo que os imperadores construíam para fazer passar os seus exércitos. Essa é a sua primeira pista. Ninguém constrói um arco de triunfo para um quartel. Eis a revelação, e é a pergunta que as próximas duas horas continuarão a responder: para onde foi a cidade? Isto não é um castelo acima de uma cidade. Esta era a cidade. Atrás destas muralhas vivia Roses: ruas, casas, uma igreja e um mercado. Está à porta de um lugar que já não existe, e cada paragem neste passeio é mais um passo para compreender para onde foram os seus habitantes. Olhe para o chão em ambos os lados da porta. Aquelas fundações baixas, fáceis de ignorar, são o que resta da barbacã, uma obra defensiva exterior que se situava à frente da entrada para que qualquer pessoa que entrasse tivesse de fazer uma curva sob fogo em vez de avançar a direito. O arco de triunfo era a cerimónia. A barbacã era a parte honesta. E se quer uma medida do quão deliberada essa cerimónia era, lembre-se disso quando chegar ao lado oposto do local, onde a Porta de Terra enfrenta o interior. Essa porta é um buraco numa muralha. Sem pilastras, sem entablamento, nada. Esta enfrenta o mar, e o mar era o local de onde chegava quem valia a pena impressionar. As datas valem a pena. Em 1543, Carlos V ordenou a construção do local. O engenheiro Luis Pizano propôs primeiro terraplenagens, baratas e rápidas, que é o que se quer quando se pensa que os franceses estão a chegar. Em 1545 tinham mudado para pedra e um projeto com quatro baluartes. Depois, em 1553, o engenheiro italiano Giovanni Battista Calvi produziu o esquema definitivo, cinco baluartes, a forma que ainda está sob os seus pés. Continuou a ser ajustado, remendado e engrossado durante a maior parte de um século, e só estabilizou na forma que vê por volta de 1642 a 1645. E é enorme. Um pentágono irregular com cerca de um quilómetro de largura, 1.013 metros se quiser precisão, com dois níveis concêntricos de defesa. A muralha interior tem 1.218 metros de comprimento e nove metros de altura, com contrafortes a cada dois metros ao longo de todo o seu comprimento. A cada dois metros. Percorra o interior mais tarde e sentirá o ritmo. Os cinco baluartes ostentam nomes de santos: Sant Joan e Sant Jordi a oeste, Sant Andreu a norte, Sant Jaume e Santa Maria a leste. Porquê aqui, contudo? Não por vaidade. O porto de Roses era uma ligação numa cadeia de abastecimento. Os Habsburgos detinham tanto Espanha como grande parte de Itália, e os navios que circulavam entre ambos precisavam de uma baía defensável nesta costa. Junte a isso a pressão francesa a norte, e os corsários berberes e otomanos que atuavam no Mediterrâneo ocidental e levavam pessoas da costa para vender, e um porto fortificado a meio do caminho deixa de parecer extravagante e começa a parecer uma questão de gestão básica. Uma coisa a procurar antes de entrar, no passeio marítimo. Há uma figura de bronze, em tamanho natural, um mestre de obras do século XVI agachado sobre uma maquete desta mesma fortaleza, a estudá-la. Foi instalada em 2017 e é uma de um par. Os seus colegas estão mais à frente na Plaça de les Botxes, um engenheiro e um capataz a discutir um projeto. A razão para os colocar no passeio marítimo foi simples e bastante boa: milhares de pessoas percorrem esse passeio todos os verões a olhar para a água, e as esculturas foram encomendadas para fazer com que alguns se virassem e olhassem para o interior. Então, através da porta. Em algum lugar atrás dela há uma colónia grega, um mosteiro e um campo de fundações, e chegaremos aos três. Mas guarde a imagem do arco, porque há um período específico de dias na história desta cidade em que as pessoas que viviam dentro desta fortaleza saíram por esta abertura carregando o que podiam e não voltaram. Quando chegarmos a esse ponto, na quarta paragem, quero que consiga visualizar a porta que usaram. Uma nota prática primeiro. A Ciutadella é um local pago: cinco euros, gratuito para menores de dezasseis anos, e encerra às segundas-feiras. Se preferir não pagar, ou se chegou e encontrou a porta fechada, fique aqui fora. As próximas três paragens funcionam perfeitamente ouvidas de fora das muralhas, e eu dir-lhe-ei quando voltarmos a sair.