Vom mittelalterlichen Hafen zum olympischen Ufer: El Born und die Waterfront

Barcelona ist eine Hafenstadt, die vergessen hatte, dass sie eine Hafenstadt war. Jahrhundertelang war dies eine der mächtigsten maritimen Hauptstädte im Mittelmeerraum – ihre Werften brachten Flotten hervor, die die Handelsrouten von Valencia bis Athen kontrollierten. Dann kehrte die Stadt ihrer eigenen Uferpromenade langsam den Rücken. Fabriken ersetzten Häfen. Eisenbahngleise trennten die Straßen vom Meer. In den 1980er Jahren besaß Barcelona kilometerlange Küstenabschnitte, aber keinen einzigen Strand, den man besuchen wollte. Dann kamen die Olympischen Spiele, und alles änderte sich. In den nächsten zwei Stunden werden wir von den mittelalterlichen Werften, in denen Kriegsschiffe gebaut wurden, zum Olympischen Hafen spazieren, wo ein goldener Fisch in der Sonne glänzt. Auf dem Weg dorthin passieren wir ein Fischerviertel, das aus politischer Gewalt entstand, einen Park, der eine Festung der Unterdrückung ersetzte, die Ruinen eines 1714 zerstörten Viertels, die noch heute die katalanische Identität prägen, und eine Kirche, die von Hafenarbeitern erbaut wurde, die Steine auf ihren Rücken trugen. Dies ist eine Tour über Barcelona und das Meer – über Macht, Verlust, Vergessen und den außergewöhnlichen Akt des Erinnerns. Sie stehen an der Schwelle zu etwas, an dem die meisten Besucher vorbeigehen, ohne es zu sehen. Dieses Gebäude – die Drassanes Reials – ist der Ort, an dem sich Barcelona in das Meer verliebte und wo es eine Marine baute, die die Krone von Aragon für zwei Jahrhunderte zur Herrin der Mittelmeerhandelsrouten machen sollte. Schauen Sie nach oben. Diese acht parallelen Hallen, die sich vor Ihnen erstrecken – jede von gotischen Bögen überspannt, jede 60 Meter lang und so niedrig, dass der Mast eines Schiffes nicht aufrecht stehen konnte – wurden ab 1283 erbaut. Peter III. von Aragon brauchte Galeeren für den Krieg der Sizilianischen Vesper, und er brauchte sie schnell. Also baute er eine Maschine: die Königliche Werft. Acht parallele Produktionslinien, mittelalterliche Fließbandarbeit, in denen Holz geformt und zu den Instrumenten eines Imperiums gehämmert wurde. Im 14. und 15. Jahrhundert, als die meisten europäischen Städte noch Holzschiffe einzeln bauten, stieß Barcelona Galeeren wie am Fließband aus. Katalanische Schiffe segelten nach Alexandria, Konstantinopel und an die Küsten Nordafrikas. Sie transportierten Gewürze, Seide und Silber, ja – aber mehr als das, sie trugen Barcelonas Namen in die bekannte Welt. Die Stadt kontrollierte Handelsposten, sogenannte Fonduks, in Tunis und Bougie. Sie verfasste die Seegesetze, die das gesamte Mittelmeer regelten: das Llibre del Consulat de la Mar, das Buch des Seekonsulats, das heute noch in Gebrauch ist. Aber kommen Sie hinein, denn hier drin gibt es etwas, das Ihnen ein wenig das Herz brechen wird. Im Jahr 1568, als das Osmanische Reich auf seinem Höhepunkt war, baute Barcelona ein letztes Meisterwerk: La Real – die königliche Galeere. Sie war 60 Meter lang, trug 290 Ruderer sowie 400 Soldaten und segelte 1571 unter dem Kommando von Don Juan de Austria in die Schlacht von Lepanto. La Real war das Flaggschiff, das half, den osmanischen Vormarsch abzuwehren. Ein Nachbau steht noch heute in diesem Museum, und wenn man ihn sieht – wenn man die Ausmaße sieht, die Komplexität, die hunderte von Stunden handgeschnitzten Holzes – versteht man, wozu Barcelona fähig war. Dann erinnern Sie sich: Wenn Sie das nächste Mal am Ufer entlanggehen, werden wir eine Kirche besuchen, die von Hafenarbeitern gebaut wurde. Dieselben Hände, andere Materialien. Derselbe Ehrgeiz, der Galeeren hervorbrachte, baute auch etwas Heiliges. Die Drassanes wurden im 18. Jahrhundert als Werft geschlossen. 1941 wurden sie zum Museum. Doch wenn Sie durch diese Bögen treten, spazieren Sie durch das Skelett eines Imperiums, das 500 Jahre lang davon überzeugt war, dass seine Zukunft auf dem Meer liegt.