Zwei Feuer und eine Blutrache: Ryogoku

Ryogoku liegt am Ostufer des Sumida-Flusses und ist ein Stadtteil, in dem schon immer andere Dinge im Vordergrund standen als im Rest von Tokio. Dieser Spaziergang beginnt in der Welt des Sumo, in den Straßen, in denen die Ringer jeden Morgen trainieren, noch bevor die Stadt erwacht, und führt durch das alte Raster der Gassen aus der Edo-Zeit. Von dort geht es zu einer der berühmtesten Geschichten Japans über Loyalität und Rache: eine Blutrache, die geduldig über Jahre hinweg geplant und unweit von hier zu Ende geführt wurde. Die Strecke ist durchgehend flach, etwa vier Kilometer lang, dauert rund hundert Minuten und umfasst insgesamt neun Stopps. Wir enden auf einer Brücke über den Fluss. Eines sollten Sie vorab wissen: Die zweite Hälfte dieser Route befasst sich direkt mit zwei Massenkatastrophen in der Geschichte Tokios, dem Erdbeben und den Bränden von 1923 sowie den Luftangriffen von 1945. Wir enden an einem Denkmal, das die Toten beider Ereignisse beherbergt. Das ist nicht der allgemeine Ton des Rundgangs, aber es ist der Ort, an dem er endet, daher ist es gut, dies im Hinterkopf zu behalten. Beginnen Sie hier, bei den Ringern, und lassen Sie sich von diesem Stadtteil treiben. Sie stehen vor einem Schrein, an dem man leicht vorbeilaufen könnte: kein rotes Tor, das sich über der Straße erhebt, keine Menschenmengen, nur ein bescheidenes Gelände hinter einem Tor, das meist verschlossen ist. Gerade diese Kleinheit ist das Besondere. Dies ist der Nomi-no-Sukune-Schrein, und jeder, der im professionellen Sumo Rang und Namen hat, kommt noch immer hierher. Die Geschichte dahinter reicht bis in Japans älteste schriftliche Aufzeichnungen zurück. Im Nihon Shoki, einer Sammlung aus dem Jahr 720, heißt es, dass Kaiser Suinin von einem Kraftprotz namens Taima no Kehaya hörte, der prahlte, niemand könne ihn im Kampf besiegen. Also sandte der Kaiser nach einem Mann aus Izumo, Nomi no Sukune. Die beiden rangen miteinander – sie traten, schlugen und kämpften nach den damaligen Regeln, was eher einem richtigen Kampf als einem sportlichen Vergleich glich. Sukune brach Kehaya die Rippen und die Hüfte und tötete ihn. Der Kaiser belohnte Sukune mit Kehayas Land. Seit vierzehn Jahrhunderten betrachtet das Sumo diesen brutalen Wettstreit als seine Geburtsstunde. Dies ist der einzige Stopp auf diesem Weg, der davon erzählt; überall sonst werden Sie Sukunes Namen nur beiläufig hören. Der Schrein selbst ist weitaus jünger. Er wurde 1885 gegründet, als Takasago Uragoro, das Oberhaupt eines Sumo-Stalls, der direkt nebenan lag, das Gelände einer ehemaligen Daimyo-Residenz der Tsugaru-Familie erwarb und es für den offiziellen Bezug des Sumo zu seinem legendären Ahnen reservierte. Achten Sie auf die zwei Steinmonumente auf dem Gelände: Zusammen tragen sie die Namen aller Yokozuna, die das Sumo je hervorgebracht hat, vom allerersten vor Jahrhunderten bis hin zu den heutigen Ringern. Die Japan Sumo Association erweitert diese Listen ständig, was dieses kleine Stück Land zum physischen Gedächtnis des Sports macht – in seiner kompakten Art vollständiger, als es jedes Museum sein könnte. Es ist mehr als nur Geschichte. Wenn ein Ringer zum Yokozuna befördert wird, vollzieht er hier die Zeremonie des rituellen Ringbetretens, bevor er dies öffentlich tut. Und vor jedem Tokioter Turnier kommen der Vorsitzende der Sumo-Vereinigung und die obersten Kampfrichter zu diesem Schrein für einen formellen Ritus – keine Fotogelegenheit, sondern eine echte Zeremonie an einem Ort, den die meisten Touristen in Ryogoku nie finden. Das ist der rote Faden dieses Rundgangs: Das Ostufer hat bewahrt, was das Westufer längst überbaut hat. Tokio hat sich immer wieder abgerissen und neu aufgebaut, doch die Leitung des Sumo betrachtet diesen engen, unbesetzten Schrein – nicht die riesige Arena ein paar Straßen weiter – als den Ort, an dem ihre Autorität ihren Ursprung hat. Man muss schon genau hinschauen, um ihn zu finden. Er liegt an der Hokusai-dori, hinter einem Parkplatztor, das normalerweise geschlossen ist, und man läuft leicht daran vorbei, wenn man nicht danach sucht. Vom Ausgang A3 der Oedo-Linie am Bahnhof Ryogoku überqueren Sie die Ampel vor dem Edo-Tokyo-Museum, gehen geradeaus weiter und finden ihn an der dritten Ampel auf der rechten Seite. Von hier sind es etwa zehn Minuten zu Fuß nach Westen zur Kokugikan, der eigentlichen Arena, wohin unser Weg als Nächstes führt.