Deux incendies et une vendetta : Ryogoku

Ryogoku se situe sur la rive est de la Sumida, un quartier qui a toujours eu une vocation différente du reste de Tokyo. Cette balade débute au milieu du monde du sumo, dans les rues où les lutteurs s'entraînent encore chaque matin avant que la ville ne s'éveille, et se poursuit à travers l'ancien tracé des ruelles de l'ère Edo. De là, elle se tourne vers l'une des histoires de loyauté et de vengeance les plus célèbres du Japon, une vendetta menée patiemment pendant des années et réglée non loin d'ici. Le parcours reste plat, s'étendant sur environ quatre kilomètres pendant près de cent minutes, avec neuf arrêts au total, pour finir sur un pont traversant la rivière. Une chose à savoir avant de commencer : la seconde moitié de ce parcours traite directement de deux catastrophes humaines majeures de l'histoire de Tokyo, le séisme et l'incendie de 1923 et les raids aériens de 1945. Il se termine devant un mémorial qui honore les victimes des deux. Ce n'est pas le ton de toute la promenade, mais c'est là qu'elle s'achève, alors il vaut mieux le savoir en commençant. Commencez ici, parmi les lutteurs, et laissez le quartier vous mener où il le souhaite. Vous vous tenez devant un sanctuaire devant lequel vous pourriez passer sans le remarquer : pas de portail vermillon dominant la rue, pas de foule, juste une enceinte modeste située derrière un portail généralement fermé. C'est précisément cette petitesse qui fait son intérêt. Voici le sanctuaire Nomi-no-Sukune, et tous ceux qui comptent dans le sumo professionnel viennent encore ici. L'histoire qu'il conserve remonte aux plus anciennes chroniques écrites du Japon. Dans le Nihon Shoki, compilé en 720, l'empereur Suinin apprit qu'un homme fort nommé Taima no Kehaya se vantait que personne ne pouvait le battre en combat. Il fit alors venir un homme d'Izumo, de l'autre côté du pays, nommé Nomi no Sukune. Les deux hommes s'affrontèrent — coups de pied, coups portés, lutte selon les règles de l'époque, plus proche d'un combat à mort que d'un match — et Sukune brisa les côtes et la hanche de Kehaya, le tuant. L'empereur récompensa Sukune avec les terres de Kehaya. Depuis quatorze siècles, le sumo considère ce seul combat brutal comme son moment fondateur, et c'est le seul arrêt de cette balade qui le raconte ; partout ailleurs, vous n'entendrez le nom de Sukune qu'au passage. Le sanctuaire en lui-même est bien plus récent. Il fut fondé en 1885, lorsque le premier Takasago Uragoro — chef d'une écurie de sumo située juste à côté — obtint le site d'une ancienne résidence de daimyo d'Edo, celle de la famille Tsugaru, et le consacra pour formaliser le lien du sumo avec son ancêtre légendaire. Cherchez les deux monuments en pierre dans la petite enceinte : ensemble, ils portent le nom de chaque yokozuna que le sumo a jamais promu, du tout premier, il y a des siècles, jusqu'aux lutteurs classés aujourd'hui. L'Association japonaise de sumo continue de les compléter, ce qui fait de ce modeste morceau de terre la trace physique réelle du sport, plus complète, à sa façon, que n'importe quelle vitrine de musée. Il est toujours en fonction, pas seulement en tant que témoin historique. Lorsqu'un lutteur est promu au rang de yokozuna, il effectue ici une cérémonie rituelle d'entrée dans le ring avant de la faire en public. Et avant que chaque tournoi de Tokyo ne commence, le président de l'Association de sumo et ses juges principaux viennent à ce sanctuaire pour un rite formel ; pas une occasion pour les photos, mais une véritable cérémonie, tenue dans un lieu que la plupart des touristes à Ryogoku ne trouvent jamais. C'est le fil conducteur de toute cette balade : la rive est a conservé ce que la rive ouest a recouvert de béton. Tokyo s'est détruite et reconstruite maintes et maintes fois, mais l'instance dirigeante du sumo traite toujours ce sanctuaire étroit et sans personnel — et non l'immense arène située quelques rues plus loin — comme le lieu où son autorité commence réellement. Le trouver demande un peu d'attention. Il se situe le long de Hokusai-dori, en retrait avec une barrière de parking normalement fermée, facile à dépasser sans le voir si vous n'y prêtez pas attention. Depuis la sortie A3 de la station Ryogoku de la ligne Oedo, traversez au feu devant le musée Edo-Tokyo, continuez tout droit, et il se trouvera sur votre droite au troisième feu de circulation. De là, le Kokugikan, l'arène elle-même, est à environ dix minutes à pied vers l'ouest, et c'est là que cette balade se poursuit.