Due fuochi e una vendetta: Ryogoku

Ryogoku sorge sulla sponda orientale del fiume Sumida, un quartiere che ha sempre svolto un ruolo diverso rispetto al resto di Tokyo. Questa passeggiata inizia tra il sumo, nelle strade dove i lottatori si allenano ancora ogni mattina prima che la maggior parte della città si svegli, e prosegue attraverso il vecchio reticolo di vicoli dell'epoca Edo. Da lì, si volge a una delle storie di lealtà e vendetta più famose del Giappone, una vendetta portata avanti con pazienza per anni e risolta non lontano da qui. Il percorso rimane pianeggiante, circa quattro chilometri in circa cento minuti, nove fermate in totale, terminando su un ponte sopra il fiume. Una cosa da sapere prima di iniziare: la seconda metà di questo percorso tratta direttamente di due disastri di massa nella storia di Tokyo, il terremoto e l'incendio del 1923 e i raid aerei del 1945, e termina presso un memoriale che accoglie i morti di entrambi. Non è il tono dell'intera camminata, ma è il punto in cui si conclude, quindi vale la pena saperlo in anticipo. Inizia qui, tra i lottatori, e lascia che il quartiere ti porti dove vuole. Ti trovi davanti a un santuario davanti al quale potresti passare senza notarlo: nessun portale rosso che sovrasta la strada, nessuna folla, solo un modesto recinto nascosto dietro un cancello che solitamente rimane chiuso. È proprio questa piccolezza il punto. Si tratta del santuario Nomi-no-Sukune, e tutti coloro che contano nel sumo professionistico vengono ancora qui. La storia che custodisce risale alle più antiche cronache scritte del Giappone. Nel Nihon Shoki, compilato nel 720, l'imperatore Suinin sentì dire che un uomo forzuto di nome Taima no Kehaya vantava che nessuno avrebbe potuto batterlo in un combattimento, così mandò a chiamare un uomo di Izumo, dall'altra parte del paese, di nome Nomi no Sukune. I due lottarono — calci, colpi, lotta secondo le regole che esistevano allora, più simile a una rissa che a un incontro — e Sukune ruppe le costole e l'anca di Kehaya, uccidendolo. L'imperatore ricompensò Sukune con le terre di Kehaya. Nei quattordici secoli successivi, il sumo ha trattato quel singolo brutale scontro come il suo momento di fondazione, e questa è l'unica tappa di questa camminata che lo racconta: ovunque altrove, sentirai solo il nome di Sukune di passaggio. Il santuario in sé è molto più giovane. È stato fondato nel 1885, quando il primo Takasago Uragoro — capo di una scuderia di sumo che un tempo sorgeva proprio accanto — ottenne il sito dell'ex residenza di un daimyo di Edo, la famiglia Tsugaru, e lo destinò a formalizzare il legame del sumo con il suo leggendario antenato. Cerca i due monumenti in pietra nel piccolo parco: insieme riportano il nome di ogni yokozuna che il sumo abbia mai promosso, dal primo, secoli fa, fino ai lottatori classificati oggi. La Japan Sumo Association continua ad aggiornarli, il che rende questo modesto pezzo di terra la prova fisica e reale dello sport, più completa, nel suo piccolo, di qualsiasi teca museale. Funziona ancora oggi, non solo come testimonianza storica. Quando un lottatore viene promosso a yokozuna, esegue qui una cerimonia di dedica per l'ingresso nel ring prima di farlo in pubblico. E prima che inizi ogni torneo di Tokyo, il presidente dell'Associazione Sumo e i suoi giudici capo vengono in questo santuario per un rito formale: non un'opportunità fotografica, ma una vera cerimonia, tenuta in un sito che la maggior parte dei turisti a Ryogoku non trova mai. Questo è il filo conduttore che segue tutta la passeggiata: la sponda orientale ha conservato ciò che la sponda occidentale ha asfaltato. Tokyo ha distrutto e ricostruito se stessa più e più volte, ma l'organo di governo del sumo considera ancora questo santuario angusto e non presidiato — non l'enorme arena a poche strade di distanza — come il luogo in cui la sua autorità ha effettivamente inizio. Trovarlo richiede un po' di attenzione. Si trova lungo Hokusai-dori, arretrato rispetto alla strada con un cancello per parcheggio che solitamente è chiuso, facile da superare se non lo si cerca. Dall'uscita A3 della stazione Ryogoku della linea Oedo, attraversa al semaforo davanti all'Edo-Tokyo Museum, prosegui dritto e lo troverai sulla tua destra al terzo semaforo. Da qui, il Kokugikan — l'arena stessa — dista circa dieci minuti a piedi verso ovest, ed è lì che questa camminata prosegue.