Essen wie ein Einheimischer: Barcelonas Märkte & Esskultur

Es gibt ein katalanisches Sprichwort, das alles über diese Stadt erklärt: „Amb la panxa buida no hi ha alegria.“ Mit leerem Magen gibt es keine Freude. Das ist kein Sprichwort. Das ist eine Philosophie. Das ist eine Art, eine Stadt zu organisieren. Barcelona hat 39 städtische Märkte. Keine Supermärkte — Märkte. Eisenkonstruktionen aus dem 19. Jahrhundert, in denen die Verkäufer Ihren Namen und den Namen Ihrer Großmutter kennen, wo der Fisch heute Morgen noch schwamm und die Tomaten die richtige Sorte sind, weil es nur eine richtige Sorte gibt und jeder weiß, welche das ist. Bei dieser Tour geht es um Essen, aber eigentlich geht es darum, wie Barcelona lebt. Wir beginnen im Born, wo die Tapas-Kultur noch echt ist. Wir ziehen durch die Märkte — von der weltberühmten Boqueria bis zum zutiefst lokalen Sant Antoni — und hinein in die Food-Straßen von Poble Sec, wo eine Steh-Bodega, die in vierter Generation von derselben Familie geführt wird, einige der besten Häppchen Spaniens serviert. Wir enden mit Wermut, denn in Barcelona beginnt jede ordentliche Mahlzeit mit Wermut, Oliven und Gesprächen, und niemand hat es eilig. Bringen Sie Appetit mit. Das wird eine Weile dauern. Hören Sie, wenn Sie durch diese Straßen gehen, wandeln Sie durch die Arterien der Esskultur Barcelonas. Nicht durch die großen Venen wie La Rambla — sondern durch die kleinen, auf die es wirklich ankommt. Fangen wir mit Pa amb tomàquet an, denn es ist alles. Es ist Brot, Tomate, Öl und Salz. Vier Zutaten. Aber das ist der Punkt — die meisten Orte machen es falsch. Sie verwenden diese wässrigen Supermarkt-Tomaten. Man braucht Tomàquet de penjar, die Hängetomate. Das ist eine Sorte, die fleischig und süß ist, mit einer Haut, die es erlaubt, sie ins Brot zu drücken, ohne dass alles zerfällt. Man wärmt das Brot, schneidet es in zwei Hälften, reibt es mit der aufgeschnittenen Tomate ein, bis das Brot getränkt und rot ist, dann ein Band aus gutem Olivenöl, eine Prise Salz, und das war's. Manche Orte fügen Schinken hinzu. Sicher. Aber die wahre Magie liegt in der Qualität jedes Elements — in diesem Fall im Respekt vor der Einfachheit. El Born wurde zu einem kulinarischen Ziel, ohne es zu versuchen. Die Straßen sind eng, mittelalterlich eng, die Art von Enge, die Intimität erzwingt. Da unten gibt es das El Xampanyet, das schon seit ewig Cava ausschenkt und Sardellen serviert. Holzbeschlagene Wände, winzige Gläser, vielleicht sechs Leute an der Bar, wenn man sich zusammenquetscht. Die Sardellen kommen aus dem Norden, aus Kantabrien, und sie sind das, was man bestellt. Nicht, weil sie modisch sind, sondern weil sie der Grund sind, hinzugehen. Der Haus-Cava ist günstig und er ist wichtig. Hier hat Barcelona die Idee erfunden, an einer Bar zu stehen, kleine Teller zu essen, lautstark mit vollem Mund zu reden und das als völlig normal zu empfinden. Dann gibt es noch Cal Pep, das Lokal mit dem Tresen, wo der Koch entscheidet, was man isst. Man setzt sich hin, man bestellt nicht, man isst, was er an diesem Tag zubereitet. Das ist das Gegenteil von Demokratie, aber alle sind glücklicher damit. Das ist hoher Respekt vor den Zutaten — er gibt nicht an, er verwendet das, was heute Morgen geliefert wurde. Das Besondere an El Born ist, dass es sich dagegen gewehrt hat, eine Themenpark-Version seiner selbst zu werden. Sicher, es gibt jetzt Touristen. Natürlich gibt es die. Aber der Unterschied zwischen einer Touristen-Tapas-Bar und einer echten? In den echten gibt es Einheimische, die schon seit zehn Jahren dorthin gehen. Die echten haben Weine von kleinen Erzeugern, von denen man noch nie gehört hat. Die echten behandeln das Essen so, als bedeute es etwas, denn hier tut es das. Das Viertel blieb es selbst, während überall sonst retuschiert wurde. Amb la panxa buida no hi ha alegria — ohne Essen im Bauch gibt es keine Freude. Diese Straße weiß das.