East Side: Arte en el Muro y el Friedrichshain libre

Tómate un segundo fuera de la Ostbahnhof. Los trenes retumban al entrar, los viajeros salen a borbotones y, a una manzana de distancia, se alza un bloque de hormigón que cambió su significado de la noche a la mañana. Este paseo dura unos tres kilómetros y medio en tres actos. El primer acto es el Muro pintado: la East Side Gallery, donde en 1990 los pintores invadieron un tramo de hormigón fronterizo que había sido intocable durante toda una vida; un Trabant, un río con un recuerdo oscuro y el beso más famoso de la ciudad te están esperando. El segundo acto es un solo puente: el Oberbaumbrücke, la bisagra entre dos Berlines, con torres de cuento de hadas y una historia de novela de suspense. El tercer acto es el kiez que construyó la libertad: depósitos ferroviarios convertidos en clubes, calles okupadas convertidas en hileras de cafeterías, terminando en una plaza donde todo el vecindario se sienta unido. Una cosa antes de empezar: este tour trata sobre lo que Berlín le hizo al Muro. Para el sistema fronterizo en sí —la franja de la muerte, las fugas, toda la maquinaria—, realiza nuestro tour independiente del Muro en el memorial de Bernauer Strasse, también en esta aplicación. ¿Listo? Vamos a conocer el hormigón. Echa un vistazo antes de empezar a caminar. La Ostbahnhof no parece un monumento: una fachada de cristal sencilla de una reforma de los años 90, el olor de los puestos de panadería, los trenes de S-Bahn chirriando por el viaducto. Esa normalidad es un disfraz. Estás en uno de los lugares ferroviarios en funcionamiento más antiguos de Berlín, y toda su historia está escrita en sus nombres. Se inauguró en 1842 como la Frankfurter Bahnhof, terminal para los trenes a Frankfurt an der Oder. Cuando los ferrocarriles de Prusia avanzaron hacia los campos de carbón de Silesia, fue reconstruida y rebautizada como Schlesischer Bahnhof, la estación de Silesia. Después de 1945, Silesia pasó a ser Polonia de repente, y una estación con el nombre de una provincia perdida era políticamente imposible, así que la joven RDA la redujo a una sencilla Ostbahnhof en 1950. Luego, en 1987, para la parte del 750 aniversario de la ciudad que celebraba Berlín Oriental, el régimen la reconstruyó de nuevo y la llamó Hauptbahnhof, la estación central de una capital que solo era media ciudad. El Berlín reunificado recuperó ese título en 1998 y más tarde se lo cedió a la nueva y reluciente Hauptbahnhof al otro lado de la ciudad. Cinco nombres, un solo vestíbulo. Cada régimen que gobernó Berlín sintió la necesidad de cambiar el nombre de este edificio exacto: puedes leer un siglo y medio de política alemana solo en el panel de salidas. Los nombres importaban porque esta fue siempre la puerta de Berlín hacia el Este. En la década de 1920, la Schlesischer Bahnhof era el lugar donde los trenes de Varsovia, Riga y Moscú descargaban inmigrantes, comerciantes y refugiados —el escritor Joseph Roth describió su llegada aquí— y el barrio que la rodeaba se consideraba el más duro de Berlín, con un nombre que prácticamente era sinónimo de contrabando. La Guerra Fría formalizó este papel: se convirtió en la ventana de Berlín Oriental a Moscú, el andén para los expresos con dirección este, por donde los vagones cama occidentales pasaban con las cortinas corridas y, según cuenta la leyenda, más de una carrera discreta en el espionaje comenzó con un apretón de manos bajo estos arcos. Ahora, orientación. Sal por el lado sur de la estación, hacia el río. La calle ancha frente a ti es Mühlenstraße, y a través de ella corre una larga banda de hormigón: el propio Muro de Berlín, pintado de principio a fin. Ahí es donde vamos; su historia comienza en la siguiente parada, a apenas una manzana. Un último vistazo a la estación de los cinco nombres. Durante un siglo, la gente llegó aquí desde el Este esperando que Berlín cambiara sus vidas. En 1990, esa corriente se invirtió, y la prueba está esperando al otro lado de la calle.