东区：柏林墙艺术与自由的腓特烈斯海恩

在柏林东站外稍作停留。火车轰鸣进站，通勤者匆忙涌出，而一个街区之外伫立着一块在一夜之间改变了意义的混凝土板。这条步行路线全长约三公里半，分为三幕。第一幕是绘满艺术作品的围墙：东侧画廊，1990年，画家们蜂拥至这片被禁锢了一生的边界混凝土前——卫星牌轿车、记忆沉重的河流，以及城中最著名的吻，都在等着你。第二幕是一座桥：奥伯鲍姆桥，连接两个柏林的枢纽，它拥有童话般的塔楼和惊悚片般的历史。第三幕是自由所建立的“基茨”（kiez，即邻里街区）——改建为俱乐部的铁路货场，变成咖啡街的被占街道，最终到达整个社区相聚的广场。在出发前有一点需要说明：本次导览讲述的是柏林如何处置柏林墙。至于边界系统本身——死亡地带、逃亡经历、完整的机器——请在应用中使用我们单独的伯纳尔大街纪念馆导览。准备好了吗？让我们去见证这些混凝土。 在开始步行前环顾四周。柏林东站并不是什么地标，它是90年代翻新后的平淡玻璃门面，空气中弥漫着面包店的味道，S-Bahn列车在头顶高架桥上吱吱作响。但这种普通是一种伪装。你正站在柏林最古老的车站遗址之一，而它的全部故事都写在它的名字里。 它于1842年作为法兰克福车站开放，是前往奥得河畔法兰克福列车的终点站。当普鲁士铁路延伸至西里西亚的煤田时，它被重建并重新命名为西里西亚车站。1945年后，西里西亚突然变成了波兰领土，以一个已失去的省份命名的车站显得政治上不妥，因此年轻的东德在1950年将其简称为东站。随后在1987年，为纪念东柏林建城750周年，政权再次将其重建并冠名为中央火车站，这是当时那个半个城市的首都的中央火车站。1998年，重新统一的柏林收回了这个头衔，后来又将其交给城中闪亮的新中央火车站。五个名字，一个站台大厅。柏林的每一个政权都觉得有必要重命名这座建筑——单从出发时刻表上就能读出德国一个半世纪的政治史。 这些名字之所以重要，是因为这里一直是柏林通往东方的门户。20世纪20年代，来自华沙、里加和莫斯科的列车在这里吐出移民、商人和难民——作家约瑟夫·罗特描述过他们在这里抵达的场景——车站周边地区曾被认为是柏林最混乱的地方，其名字几乎成了走私品的代名词。冷战将这一角色固定下来：这里成为东柏林通往莫斯科的窗口，是开往东方特快列车的站台，西方国家的卧铺车厢拉着窗帘穿过这里，根据传说，不止一位间谍的职业生涯是从这些拱门下的握手开始的。 现在，调整方向。向车站南侧出发，朝河流方向走。你面前宽阔的街道是缪伦大街，横跨其上的是长长的一带混凝土：柏林墙本身，从头到尾绘满了涂鸦。我们就要去那里——它的故事在下一站开始，仅隔一个街区。在离开前最后看一眼这座拥有五个名字的车站。一个世纪以来，人们从东方来到这里，希望柏林能改变他们的生活。1990年，这股潮流发生了逆转——而证据就在街对面等着你。